Albusilan

Le bollicine dello Champagne battono gli archetti del Porto 3 a 1. Alla sala Tuareg tutti i posti erano esauriti e alcuni appassionati si erano messi in lista nella speranza di entrare per qualche forfait dell’ultimo minuto. Non è un caso se l’Italia è terza nella graduatoria dei consumi di bollicine francesi.  Dei 10 milioni di bottiglie in circolazione ogni anno, solo 1 è prodotto dai Rècoltant Manipulant, il tema della degustazione. I piccoli produttori raccolgono solo dalle proprie vigne, e quindi devono puntare su una maggiore originalità/vivacità per distinguersi dai grandi nomi di prestigio mondiale. Le Grandi Maison sono tutte Nègociant Manipulant: comprano da più parti le uve e hanno come obiettivo il mantenimento di uno stile, di un certo gusto dello champagne. Pertanto l’enologo deve calibrare al meglio le diverse masse disponibili per assemblare ogni anno un prodotto con determinate caratteristiche costanti nel tempo. La presenza di Ruben Larentis, enologo di casa Ferrari, improvvisata dall’intelligente Sabellico per animare la degustazione, ha approfondito molto la penetrazione dei giudizi. Al fianco del vulcanico e bonario “romanaccio” Sabellico, la schiva personalità di  Larentis, sorretta da un naso fine e da un approccio improntato all’umiltà, ha contribuito con mano ferma e occhio nitido alla discussione sui calici in assaggio. Ne è emersa una tendenza dei piccoli RM al Biologico, al Biodinamico, alla ricerca di un vino più originale, che rischi  di più per dare un’ emozione nuova. Nelle Grandi Case l’enologo ha meno spazio per l’emozione, deve contenersi per rispettare l’attesa di un consumatore abituato ormai da anni ad una certa impronta. Solo nei millesimati ha uno spazio maggiore per esaltare il carattere che varia in funzione degli andamenti della vendemmia. Ma i millesimati rappresentano una quota molto piccola sul totale  della produzione: è un giardinetto per far vetrina. Per i lettori del blog non troppo addentro alla rivoluzione del Biodinamico, posso rimandare al libro-bandiera di Nicolas Joly, di cui lascio il commento in calce. In estrema sintesi il Biodinamico accusa le tecniche tradizionali di produrre un vino che è morto-omologato ( ricordate le parole del vigneron di Mondovino?) con sistemi che non rispettano la vitalità della Terra. A loro volta le Grandi Case rimproverano ai loro detrattori  biodinamici l’incostanza della qualità, una forte tendenza al prodotto ossidato, gli alti prezzi delle bottiglie.

Queste sono le dispute di frontiera, ma siccome il mercato  è fatto all’ 80% dal vino  sotto i 3 euro e scritto al 100% da giornalisti che bevono solo quello sopra i 25, la bagarre è molto animata   tra gli addetti del settore.  E sulla tavola di tutti i giorni? Mah, beviamoci sopra…

Seguiranno prossimamente le sintesi dei giudizi emersi nella degustazione.

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Dopo anni di ricerche, mesi di discussioni...